安德鲁·杰福德对蒙塔尔基诺面临的挑战进行了评估。
“我们生活在痛苦之中;现在我们是领主了。“这几乎是我最近去蒙塔尔基诺拜访布鲁内洛时对我说的第一句话。并不是由一个酿酒师(他们的措辞更加谨慎，既有对苦难的描述，也有对贵族的描述)，而是由一个蒙塔尔奇尼人——亚历山德罗 皮耶兰吉奥利(Alessandro Pierangioli)，他的家族长期居住在这个人口不到6000人的小镇上。Pierangiolis是Biondi-Santi多年的佃农和地窖工人;现在，亚历山德罗和他的妻子开了一家葡萄酒商店和一家冰淇淋店，他在夏天开车带游客去酿酒厂。他见证了一生的繁荣昌盛。
这种变化发生在20世纪的最后25年。波德尔里皮(Podere Le Ripi)的纳塞洛(Sebastian Nasello)说，从历史上看，每个人都是在去见教皇的路上经过蒙塔尔基诺的。但有了这辆车，我们变得更穷了。二战后，没有人在这里投资。意大利主要的南北高速公路A1建于1956年至1964年之间，环绕着一度戒备森严的山顶小镇蒙塔尔奇诺(Montalcino)。由于贸易往来的中断，该镇依靠的不仅是葡萄酒，还有森林、橄榄油、蜂蜜和古老的小麦品种斯佩尔特(spelt)的生长。
该镇的博士奖可能早在1966年就颁发了，但国际赞誉来得要晚得多;我1973年出版的企鹅葡萄酒之书，由艾伦·西切尔(Allan Sichel)执笔，甚至没有提到蒙塔尔奇诺，尽管基安蒂(Chianti)和维诺·诺贝尔·迪·蒙特普尔恰诺(Vino Nobile di Montepulciano)的名字被提及。尽管如此，早在19世纪，Biondi-Santi和Colombini (Fattoria dei Barbi)家族就已经奠定了基础:布鲁内洛是意大利最伟大的红葡萄酒之一，尽管在国外鲜为人知。相比之下，布鲁内洛 蒙塔尔奇诺的现代动力来自1977年美国马里亚尼兄弟(Mariani brothers)喧闹而震撼人心的Banfi之行，以及1985年造成橄榄死亡的霜冻，当时许多原来的橄榄林都重新种植了葡萄藤。
我提到这段历史，只是想指出，布鲁内洛?蒙塔尔奇诺作为一种国际交易、可收藏的优质葡萄酒，与其他顶级葡萄酒——波尔多(Bordeaux)、勃艮第(Burgundy)、巴罗洛(Barolo)和巴巴斯科(Barbaresco)——一种竞争的现象是最近才出现的。(博格里的加盟是最近的事。)未来还有很多进化。我将在明年5月版的专题文章中探讨这些主题 玻璃水瓶不过，让我简要介绍一下布鲁内洛在决定自己想要成为哪种优质葡萄酒时所面临的一些挑战。
其中一个挑战是解释和展示自己。理论上，布鲁内洛应该很容易理解，至少与基安蒂岛的复杂性相比是这样:它是一个单一的、单一的区域，形状大致呈方形，位于锡耶纳南部，比基安蒂岛更靠近大海。不过，这种表面上的简单隐藏了一些有趣的复杂性。
蒙塔尔奇诺是一个面积31 200公顷的单一大公社，但葡萄树只占该地区的12%以下:总共3 500公顷。这里是四种不同葡萄酒的生长区域:布鲁内洛蒙塔尔基诺酒庄(Brunello di Montalcino)的DOCG酒庄(包括它的Riserva版本)、罗索蒙塔尔基诺酒庄(Rosso di Montalcino)的DOC酒庄、桑特反物质酒庄(DOC of Sant’antimo)的DOC酒庄和很少使用的甜白莫斯卡代罗酒庄(DOC of Moscadello)的DOC酒庄(基于莫斯卡托葡萄的一种本地品种)。除此之外，生长在蒙塔尔基诺公社的葡萄也有资格获得IGT Toscana——而且，如果生产商愿意，他们也可以在蒙塔尔基诺生产基安蒂和基安蒂科利西尼西，尽管很少有人这样做。
一种木桶，当它的陈酿期结束时，注定最终会变成布鲁内洛。信贷:安德鲁Jefford。
在蒙塔尔奇诺只有60公顷的莫斯卡代罗葡萄种植，只有480公顷的葡萄园被用来种植桑特抗o酒——桑特抗o酒是一种自由主义的博士酒，适用于红、白两种国际品种和Vin Santo。Brunello di Montalcino码头目前已获批准兴建2,100公顷。Rosso di Montalcino适用于不同产量、不同陈酿工艺的同一葡萄园的葡萄酒。不过，值得注意的是，蒙塔尔基诺公社还有510公顷的“二级”葡萄园，这些葡萄园只归罗索所有，不归布鲁内洛所有。蒙塔尔奇诺红葡萄酒的种植面积每年都在变化，这取决于整个红葡萄酒收成的质量——尽管总的来说，红葡萄酒的产量只有布鲁内洛的一半左右(450万瓶，而布鲁内洛只有900万瓶)。约350公顷用于IGT托斯卡纳和基安蒂 denominazioni(主要是托斯卡尼)。
Brunello的另一个挑战是改进其映射。目前最好的地图是in 世界葡萄酒地图，但它的规模相对较小，如今许多领先的地产项目都不在其中;consortium zio自己的地图显示了该地区房地产的相对位置，但是地形几乎是灰色的，在大量的领域标识中很难看到。在科林·奥基夫的著作中，有一些地图是有用的，而且经过了深入的研究 厂商的销售(我完全推荐这本书)，但这些都是基本的，没有等高线，在我的版本中，北蒙塔基诺和南蒙塔基诺的地图放在了错误的地方。我热切地希望，制图师亚历山德罗·马斯纳贾蒂(Alessandro Masnaghetti)能在某个时候解决蒙塔尔基诺的问题:这对葡萄酒饮用者和该地区本身都大有裨益。
因为这是确定无疑的:葡萄酒爱好者将希望在未来几年更多地了解布鲁内洛?蒙塔尔奇诺。目前在官方层面上还没有建立次区域体系的计划 小腿-但这将不可避免地成为布鲁内洛在未来20年的主要故事，一次又一次地回到那些访问该地区的人，并不断被那些写该地区的人暗指。尽管没有正式的项目，但我注意到，(早在2012年)财团就委托进行了土壤研究，将该地区划分为大约四个子组:一个基于 galestro(脆性英国佬粘土);基于较重粘土的东北剖面;东南剖面以石灰岩和砂岩为主，西南剖面以砂质海相沉积为主。
许多生产商已经在给他们的葡萄酒贴标签toponimi(指的是土地登记册上的地名)，还有更多的地方将会跟进。甚至连Biondi-Santi也在提议重组其产品范围;这将不像现在，反映葡萄树的年龄，但反映葡萄园的起源。除了波尔多以外，在其他“B级”产区，未来的前景一片光明 parcellaire，因为它长期以来一直在勃艮第。正如Siro Pacenti的Giancarlo Pacenti所证实的那样，即使对于那些打算继续从蒙塔尔基诺不同地区的葡萄园中混合葡萄的生产者来说，次区域性也是一个值得关注的问题。我绝对不反对分区。或许我们可以通过混合互补区域来酿造更复杂的葡萄酒，但每个次区域都有其不同的特点，这些肯定值得理解。”
未来可能会有一些变化的另一个领域是关于蒙塔尔奇诺葡萄酒的不同年份类别。每个人都对蒙塔尔奇诺的表现感到高兴;的确不是很难看到它采用(从1984年)医生作为任何地区的天才之举,这样,使得消费者承诺卖酒semi-mature状态(是现有老化的影响要求厂商的销售)。
罗索至少有四个目的。这是一种使位置不那么合适的葡萄园，或年轻的葡萄种植达到良好效果的方法;它是提高布鲁内洛葡萄酒质量的“第二款葡萄酒”，尤其是在艰难的收成之后;对于初来乍到或资源有限的消费者来说，这是一个有用的入口点，可以让他们品尝到纯净的刺激 桑娇维塞生长在这个独特的托斯卡纳地区;而且，它还帮助生产者在为布鲁内洛规则要求他们持有的股票提供资金的同时，通过提供收入来维持生计(在任何时候，至少有五次收成在地窖里打瞌睡)。
瑞瑟瓦范畴则是另一回事。目前，布鲁内洛只有7%的股份被保留下来，以Riserva的名义销售，该公司的规定规定了额外一年的年龄;超过一半的制片人根本就不喜欢这个类别。对于少数酿酒商来说，里泽瓦葡萄酒有着传奇的文化和时间的挑战(自1888年以来，Biondi-Santi只生产了38种里泽瓦葡萄酒)，但对许多人来说，他们的巅峰之作被认为是布鲁内洛本身。布鲁内洛是“grand vin”，而瑞瑟瓦是一种脚注或事后的想法。事实上，布鲁内洛的葡萄酒评论家和消费者都偏爱年份为5年的布鲁内洛葡萄酒，而不是年份为6年或以上的瑞瑟瓦葡萄酒，这种情况并不鲜见。
那么我们该怎么做呢?法托利亚·戴·巴比(Fattoria dei Barbi)的斯特凡诺·希内利·科隆比尼(Stefano Cinelli Colombini)是意大利葡萄酒协会的副主席，他认为Riserva应该成为一款比现在更古老的葡萄酒——比如，这款葡萄酒的销售时间大约为8年。换句话说，这是一款经过精心挑选的窖藏陈酿葡萄酒，与木陈酿的布鲁内洛(Brunello)相媲美，是布鲁内洛的“超级优质”替代品，尤其适合亚洲市场。他说，我经常听到中国消费者说，你们的葡萄酒还不够贵，不足以成为高档葡萄酒。我们对这些消费者的形象有问题。另一种可能性可能是，以品尝为基础的葡萄酒替代瑞瑟瓦。在蒙塔尔基诺，基安蒂的Gran Selezione似乎受到了消费者的欢迎，这一点不可能被忽视。
没有人提议的一个变化是将桑乔维塞以外的任何葡萄品种包括在蒙塔尔基诺的红葡萄、蒙塔尔基诺的布鲁内洛葡萄或瑞瑟瓦葡萄中。2008年的创伤Brunellogate丑闻cauterised地区反对疏远桑娇维塞,和一个巨大的加上点厂商是这已经成为全球参考桑娇维塞(即使是最有可以包含多达20%的其他品种,包括赤霞珠和梅洛)。无论如何，市场对于意大利经典产区的品种入侵者的情绪可能已经发生了变化。这样的品种在桑特抗疟药中是允许的，但这位医生却遇到了困难。
期待明年五月的版本 玻璃水瓶更多关于蒙塔尔奇诺，包括品酒笔记一系列杰出的近期葡萄酒，并反映了一种独特的气味和味道，布鲁内洛提供给饮酒者。
