【编者按】

　　当巴黎时装周的聚光灯聚焦于迪奥秀场，这场盛宴早已超越时装本身，成为折射时代情绪的棱镜。新任创意总监乔纳森·安德森携首场女装大秀登场之际，正逢奢侈品行业遭遇寒流——销售额下滑、消费者倦怠、文化影响力式微。这位同时执掌迪奥女装、男装与高定三线的设计师，以颠覆性的创作语言将战争与和平、幻想与现实的对立融入时装叙事。在倒悬黑色金字塔投射的影像中，希区柯克式蒙太奇与恐怖片片段交织，恰似这个不确定时代的隐喻。当经典Bar夹克被解构为露背短款，当牛仔迷你裙邂逅晚装斗篷，安德森用危险又迷人的设计宣告：迪奥不再追求单一审美，而是拥抱每一个特立独行的灵魂。这场关乎控制欲与创造力的豪赌，能否重燃奢侈品的黄金时代？让我们拭目以待。

　　那是巴黎时装周某个周三（10月1日）的午后，数千名粉丝在临时搭建于杜乐丽花园的巨型白色帐篷外尖叫呐喊——这座堪比飞机库规模的建筑外围已筑起层层护栏。

　　时装秀场外从来都是名利场，但此番景象尤为罕见。这是迪奥大秀，作为LVMH集团的核心品牌，每年为母公司贡献约95亿欧元营收。更关键的是，这是新任创意总监乔纳森·安德森的女装首秀，他是自克里斯汀·迪奥本人以来，首位同时执掌品牌女装、男装与高定三大线的设计师。

　　41岁的安德森能获此重任，源于他总能在天马行空的秀场设计中引爆病毒式传播，无论在其个人品牌还是执掌十余年的罗意威，作品始终充满出人意料的反叛与趣味。但执掌迪奥意味着全新量级的挑战——当下奢侈品行业正值艰难时期，不再如往昔般占据流行文化中心，几乎所有品牌都面临销量下滑与消费疲软。本季多位设计师迎来首秀，高管们正急切寻找能重新点燃消费欲望的创意方向。

　　六月发布的安德森首场迪奥男装系列已初露锋芒，他将女装经典元素重新演绎：用多尼戈尔粗花呢重塑Bar夹克，以15米布料打造工装短裤的高定版本。但女装（规模更大的业务）才是全球目光焦点。近期安德森被拍到在塞纳河畔猛吸香烟、凝望流水，压力可见一斑。

　　"当代设计师都承受着巨大压力，"他在预览现场坦言。仿佛为了印证这点，帐篷顶端倒悬的黑色金字塔播放着亚当·柯蒂斯的影像作为开场。粗体文字质问观众"敢踏入迪奥之门吗？"，随后希区柯克式的眩晕剪辑将经典秀场画面、工匠特写、传奇明星时刻与恐怖片镜头交织冲击着观众感官。

　　安德森表示本系列聚焦于迪奥内核与社会共存的矛盾：华服与现实的张力。他追溯迪奥诞生于1947年战争废墟的历史，那些戏剧性、幻想与矫饰瞬间，以及服饰结构中蕴藏的坚韧力量。如今世界虽未全面陷入战争，但2025年的确让许多人感到失控。

　　"我感受到想象力的压力，"大秀前他坦言，"无法掌控政治与世界局势，只能将这种控制欲投射到时尚领域。"

　　秀场随处可见对迪奥经典元素与男装系列的呼应，彰显着统御全系的创作意志。经典Bar夹克下摆被夸张塑形，背部镂空或缩短至胸线以下，搭配褶裥迷你裙（或近乎无形的裙装）。晚装斗篷倾泻于牛仔裤或超短丹宁裙之上，点缀铃兰印花。蝴蝶结在高领衬衫、钟形派对裙摆间流动——开场纯白礼裙与近乎透明的蕾丝晚装，配以撑架裙摆和层叠扇状拖尾令人屏息。压轴作品包括绣满勿忘我蓝亮片的流光长裙，以及轻质缎面揉皱成的重磅泡泡裙。低跟鞋点缀着俏皮兔耳或超大玫瑰饰扣。

　　斯蒂芬·琼斯设计的海盗帽赋予革命与逃离的意象（颇有约翰·加里亚诺的风采），这些游走于怪诞与绝美之间的服饰正试图开辟新境。概念上它们并非为所有人打造——尤其当观众席坐着保守的迪奥高定客户、阿尔诺家族、法国第一夫人布里吉特·马克龙以及约翰尼·德普、查理兹·塞隆等明星时。但这似乎正合安德森心意，他向来是位敢于冒险的创作者。

　　"我不要复制品王国，我要万千不同的女性，"他宣言，"新时代的迪奥女性可以脆弱、坚强或沉醉戏剧感。这座高定殿堂容纳众生，从不只为一人存在。"

　　且看他的理念能否乘风而起。

　　伊丽莎白·佩顿 ? 2025年《金融时报》

　　本文原载于《金融时报》