20年前创办Bodean 's时，土生土长的蒙特利尔人安德列·布莱斯(andr

　　Blais)就预测到伦敦人会对正宗的美式烧烤产生兴趣。虽然他的拼盘卖得很好，但他的热三明治几乎没有卖出去，尤其是在晚餐时间。

　　在流感大流行期间，Blais有一个想法，他认为可能会改变这种情况:像他从小吃的那种优质潜艇三明治，里面填满热的蒙特利尔式熏肉或熏牛肉，配上薯条或薯条，从午餐到深夜。

　　他在伦敦西南部的一个测试厨房里试验了这个概念，送出了7000个三明治(以及热狗)，并获得了永久性店面的资金，本月将在一条受欢迎的步行街开业。的名字吗?格里餐厅，以他父亲的名字命名，他父亲是圣罗兰大道上施瓦茨餐厅的老顾客。

　　布莱斯说:“Bodean 's证明了美国烟熏烧烤在这里有一个利基市场，但蒙特利尔的烟熏肉还没有在这里流行起来。”“我们正在教育英国文化，热三明治可以被当作热餐。”

　　布莱斯说，他在新冠疫情时期的畅销书——室内熏牛肉鲁本三明治——中引入了一个英国从未经历过的概念，但这并不完全正确。

　　“盐牛肉”是一种用盐水浸泡过的鲜嫩熟食肉，几个世纪前由爱尔兰人带到伦敦，后来被犹太移民改良，他们把它堆在百吉饼上带走。然而，对北美人来说，嚼劲十足、无味的百吉饼是一种诅咒，切得很厚的牛肉往往又硬又油腻。薯条上浇上肉汁和奶酪也不是什么陌生的东西，尽管通常是在露天市场的摊位上和老式的“薯条”上吃的。

　　相反，Gerry 's发现自己是蒙特利尔高标准、严肃、不同类型烹饪的更大趋势的一部分。伦敦人不仅对蒙特利尔最具出口性的菜肴和美味产生了兴趣，而且对其独特的氛围也产生了兴趣——在这个蓬勃发展的美食景观中，缺乏矫饰和过剩的年轻态度非常受欢迎。

　　在将近10岁的时候，Good Egg可能标志着蒙特利尔口味在伦敦的曙光，传达了店主Joel Braham的蒙特利尔青年和对以色列口味的热情。在伦敦北部的分店，早午餐时段几乎没有桌子，在晚餐服务期间，伯拉罕尝试了烟熏鳟鱼布丁、烟熏肉烤面包和一种名为Manny Shevitz的朗姆酒鸡尾酒。在他最近的创业项目中，有一家名为Good Bagel的蒙特利尔面包店，出售“Bagels de montracimal”手提袋和一顶“Boyz II Mensch”棒球帽。

　　在舒适食品小酒馆Morty & Bob 's，老板查理·菲利普斯(Charlie Phillips)提到了他所谓的“犹太食品”的普遍流行，这是一种东西方融合的食品，受到散居海外的犹太人的喜爱。他说:“我认为，与蒙特利尔的影响相结合的是特拉维夫的影响。”他指的是地中海慢炖羊肉、烤花椰菜和腌菜。“蒙特利尔也变得纽约化了，所以这种风格是从纽约经蒙特利尔传到这里的。”

　　名义上的莫蒂是菲利普斯已故的祖父，一位蒙特利尔餐馆老板(鲍勃是他的外祖父，在伦敦的斯皮塔菲尔德市场做农产品交易)。虽然菲利普斯在伦敦长大，但他说他每年都会回魁北克看望家人两次。“我一直沉浸在蒙特利尔，从莫伊斯到施瓦茨，所以对我来说，这是根深蒂固的。我的大部分时间都是在C?te Saint-Luc度过的，然后我们会和堂兄弟姐妹一起出去，最后在一池波丁中结束，所以我得到了广泛的介绍。”

　　将这一理念传授给顾客，使得Morty & Bob 's从伦敦东部的一个烤奶酪市场摊位发展到三家餐厅，这些餐厅以蒙特利尔主食为主，加上他祖母首创的玉米片脆鸡排。他的烟熏鲑鱼夹在纽约风格的“百吉饼”上，不过他避免使用“熏鲑鱼”这个词，因为“这里没人知道我们到底在说什么。”当我不是一家纯粹的蒙特利尔餐厅时，很难向你的顾客传达像熏鲑鱼或丸子汤这样的东西。”挑战之一是推出一种主题餐饮的替代方案，比如印度街头小吃或韩国烧烤。“伦敦非常注重概念，”他表示。“很难找到这样的全能型学校。我的一个目标是确保我包含了许多不同的影响。”

　　去年11月，温尼伯人迈克尔·罗宾斯(Michael Robins)开了自己的高级餐厅Sune，他说他的灵感来自于蒙特利尔小酒馆L’express的一次夜晚外出。

　　“我和几个业内朋友一起去了，我们想，我们可以把这两道菜分开点，然后做这个小改动，这是最神奇的事情。我让他们保证不偷。”在法国接受训练的罗宾斯说，他一直想把两道经典的法国菜结合起来，“但我觉得我会遇到麻烦——这听起来有点噱头，技术上也不可靠。”相反，鞑靼人的叫法让苏尼出名了。

　　肯定不是第一个坚称自己去蒙特利尔“只是为了贪吃、丰盛、夸张、庆祝的食物”的厨师，罗宾斯有一些明显的最爱:Joe Beef、Au Pied de Cochon和Vin Papillon，那里的招牌“沙拉”是腌火腿和切达奶酪淋上黄油。

　　他说:“蒙特利尔的厨师们对自己毫不掩饰。”“法国人沉浸在传统中。相比之下，蒙特利尔是一个婴儿，年轻的厨师不受某种方式的束缚。他们说，‘我尊重这一点，但如果我这样做呢?’现在伦敦一些最好的厨师都在做这种做法。”

　　这也是食客和评论家经常把蒙特利尔的影响误认为加州、纽约或泛欧的原因之一。罗宾斯说:“烹饪植根于经典的法国技术，经过多年的调整。”“没有传统的‘母酱’。’”

　　伦敦南部的Trivet餐厅分享了这一说法，这家餐厅于2019年由蒙特利尔旅游与酒店研究所的资深人士乔尼·莱克(Jonny Lake)创办，它以一排猪排和安茹鸽子抵御了疫情，搭配了来自亚美尼亚和格鲁吉亚的薯条和葡萄酒。当米其林(Michelin)颁发星级时，评论家们提到了莱克的非正式、高质量的烹饪——一种在高级欧洲酒店中独一无二的厚颜的低调。加拿大人对这位厨师的期望并不低，他的职业生涯始于圣罗波尔·罗兰(Santropol Roulant)，几乎在他设计的每一份菜单上都挤进了某种热狗。目前午餐供应:热牛舌夹在面包上，配上蛋黄酱和泡菜。

　　缅因州(Maine)展示了另一种漫不经心的风格，这是一家华丽、雄心勃勃的小酒馆，位于梅菲尔(Mayfair)的一个小地方，华丽的餐厅里有现场爵士乐。这家餐厅于2021年由蒙特利尔人乔伊·加扎尔(Joey Ghazal)开设，作为他在迪拜的缅因餐厅的附属餐厅，这位自称“美食家”的人兼职住在迪拜。但它的根源在蒙特利尔，在那里，加扎尔在La Queue de Cheval从头开始了解餐馆，他的业余时间在Buonanotte和Globe等晚餐俱乐部度过。

　　“蒙特利尔的厨师就像海盗，”加扎尔说。“他们将经典的旧大陆菜肴注入新的生命。”他列举了六家“开拓者”，包括加德曼(Garde Manger)的查克·休斯(Chuck Hughes)和大卫·麦克米兰(David McMillan)及其在圣母院西的餐饮帝国。“他们真的让蒙特利尔出名了，我想重现那种感觉。”

　　缅因餐厅有经典的塔塔酱、蒙特利尔肉丁和带蛤肉的血腥贝壳鸡尾酒。它涉足牛排——比如用一大块骨头装饰的又大又结实、价格昂贵的肋眼牛排。它的DNA的一个主要部分是生鲜酒吧，灵感来自Ghazal在缅因州的夏天(“所有的蒙特利尔人都在夏天搬到缅因州——这是大迁徙”)。从周四到周六，头条新闻上充斥着些许放荡的滑稽表演，加扎尔忍不住要和家乡划一条界限。

　　“这里的态度、美食的融合、酒馆里喧闹的活力……这就是典型的蒙特利尔。”